Выбор домашнего театра Автор: Афанасенков М.А., http://www.afanas.ru,   Е-mail:mike@afanas.ru

ЗАМЕЧАНИЕ 2006года: статья написана более трёх лет назад, многие модели устарели, многие бренды снизили цены на плееры (не без давления упомянутой ББК и ей подобных), но основные ПРИНЦИПЫ выбора, которые я попытался изложить в этой статье остались и ещё долго останутся в силе. Я не в силах отслеживать изменения цен и появления новых моделей. Не стремитесь скопировать именно упомянутые модели - важнее понять общие принципы.

Оглавление

• Предисловие.
• Общая стратегия покупки.
• DVD-плейер
• Усилитель и декодер (или ресивер)
• Акустика
• Провода
• Распродажи и рекламные скидки
• Имеет ли смысл тратить меньше 900$ или больше 2500$?
• Как не нужно читать журналы
• Заключение

Предисловие.

В понятие "домашнего театра" (далее - ДТ) разные авторы и маркетологи включают разный смысл. В "полном" смысле - это помещение, телевизор/проектор/плазма, 5(или больше) колонок, сабвуфер, усилитель, декодер, DVD-плейер, соединительные провода. Чаще всего первые два элемента не учитываются, и в "обычном" смысле ДТ состоит только из акустики, электроники и проводов (без телевизора). Но встречаются и дальнейшие сокращения - иногда не учитывают сабвуфер или DVD-плейер, а иногда даже и усилитель (т.е. комплект из 5-6 колонок тоже называют "ДТ"). Поэтому очень аккуратно надо относиться к рекламе типа "ДТ всего за XXX долларов" - вполне возможно что имеется в виду один из "узких" смыслов и в комплект входят не все изображённые на картинке компоненты (лично видел).

Я буду далее говорить о ДТ в "обычном" смысле. По маркам TV я не специалист, и подробно обсуждать их не хочу. Скажу только что для обычной городской квартиры для начала вполне достаточно хорошего телевизора 25"-29" ("традиционного", на ЭЛТ). Категорически не советую LCD-телевизоров. При наличии "лишних" средств можно присмотреться к "широкоэкранным"(16:9) 32-дюймовым моделям. У проекционных TV, проекторов и плазмы есть свои достоинства и недостатки, но я не думаю что при их цене многим читателям это интересно :-). Хорошо если у TV есть хотябы один из трёх входов: S-Video, Component, RGB(обычно в SCART-е).

Важное замечание: практически вся статья относится к "обычным" российским квартирам, с типичной площадью комнат 10-25 квадратных метров. Для озвучивания залов в 40-50 метров или котеджей с мультирумными системами многое из написанного ниже становится неверным (мощности, цены, фазоинверторы, качество проводов при большой длине и т.п.). Но, обычно, у владельцев подобных помещений есть деньги на грамотных инсталляторов и мой опус их врядли заинтересует :-)

И, наконец, "отмазка".
Так как качество (как изображения так и звука) вещь очень субъективная, я буду утверждать всё исключительно на свой вкус и по собственному опыту. Поскольку (как я заметил) господа т.н. "аудиофилы" отличаются крайней агрессивностью при попытках разумных людей задавать "каверзные" вопросы, первое что получаешь в ответ - "прочисти сначала уши", или "если в детстве медведь на ухо наступил - сам виноват". Так вот, предвосхищая критику подобного рода замечу, что я:

• имею музыкальное образование (виолончель, закончил с отличием)
• пять лет играл в камерном оркестре (института). Виолончель (в отличие от гитары) не имеет разметки нот на грифе и предполагает идеальный слух. Иначе невозможно такого виолончелиста слушать :-)
• имел возможность сравнивать то что имею сейчас и с более дорогими компонентами
• зарабатываю достаточно чтобы иметь и более дорогие компоненты, но не вижу в них необходимости.
• люблю слушать оркестровую классику на CD и свободно отличаю хорошую запись от плохой. Последних, к сожалению, больше.
• и с видео ситуация аналогичная. Я легко вижу на своём телевизоре разницу между 7000kbit/s и 8000kbit/s (на одном и том же материале). И фирменные(лицензионные) DVD я смотрел в достаточном количестве и на всякой аппаратуре.

Общая стратегия покупки.

• разумным распределением денег "в пространстве", т.е. между компонентами. Актуально при покупке всего разом. К сожалению маркетологи очень многое делают чтобы запутать покупателей и при попытке собрать систему из компонентов якобы "одного уровня" тратится слишком много лишнего. Далее из рассказа о компонентах станет яснее что я имею в виду... В основной части изложения я буду рассматривать три "класса" систем, деля их по общей стоимости ЗА ВСЁ - "около1000", "около1500", "2000-2500" (так и называя, чтобы не навешивать ярлыков). Cистемы дешевле 1000 и дороже 2500 кратко будут рассмотрены в самом конце.
• разумным распределением денег "во времени" - если денег заметно меньше 1000$ стоит подумать о варианте покупки "по частям". Дело в том, что если сразу купить "дешёвую" систему, бывает трудно продать старые компоненты при смене её на новую и потери в цене могут быть значительными. В этом случае можно начать с DVD-плейера (подключив его к TV просто как видак), затем докупить усилитель с фронтами, затем центр с сателлитами, и лишь затем - сабвуфер. Таким образом можно вполне собрать полноценную систему класса "около1000".
• использование рекламных акций и распродаж. Иногда встречаются "наборы(комплекты)" или "спецпредложения" с чуть устаревшим компонентом, но продающиеся с существенными скидками. В Москве это иногда бывает в "Техносиле". НЕКОТОРЫЕ из подобных предложений действительно позволяют купить за умеренные деньги вполне качественную аппаратуру. Нужно только вовремя их отслеживать.

DVD-плейер

О чём не пишут в глянцевых журналах

Ни в одном обзоре в качестве серьёзного "плюса" не рассматривается "всеядность" плейера. А между тем качество видео и звука "пиратских" дисков за 5$ обычно не отличается от "настоящих" за 30$. Могут лишь иногда отсутствовать бонусы, да ещё русские субтитры("звуковой" перевод конечно есть), но часто диски вообще не отличаются (разумеется, есть "нечестные" пираты которые лепят экранки и не предупреждают об этом, или кустарно жмут длинный фильм в один слой, но я, к счастью пользуюсь услугами "честных", и ничего подобного лично не встречал) . Если бы заменить в моей "видеотеке" всю сотню "пиратских" дисков на "настоящие", мне пришлось бы выложить дополнительно около 2500долларов! Я не вижу никакого смысла жертвовать такими деньгами. А вот владельцам многих дорогих (500-800$) аппаратов приходится - их плейера часто очень плохо дружат с "пиратскими" дисками.

Подробнее о пиратских дисках - в отдельной статье.

Другой важный момент - чтение DVD-R-RW+R+RW. Позволяет смотреть как собственные фильмы на DVD, так и фильмы друзей и знакомых (если собственной камеры нет). С падением цены на DVD-RW-рекордеры (сейчас - ниже 150$) любительская запись на DVD будет стремительно развиваться - никуда от этого ни денешься. Я специально посмотрел всех участников в тесте журнала HiFi_and_Music(09/2002) - из ВОСЬМИ (цены от 450$ до 1050$) только ОДИН читал DVD-RW, да и тот занял последнее место. Все призёры дружно игнорируют форматы RW.
Зато превозносятся форматы SACD и DVD-Audio. ИМХО они нужны только владельцам систем от 10000$ в отдельном особняке с залом прослушивания, т.к. ХОРОШАЯ (а даже их не так много) запись на традиционном CD покрывает все запросы в реальном помещении и с реальной акустикой.

Всё течёт...

Дешево - не значит хуже

А вот и развязка - плееры от BBK. Модели 916/938 (110$/125$). На нормальном телевизоре 25"-29" существенной разницы с "брендовыми" моделями не обнаруживается (на фирменных дисках). Так зачем платить больше? Все возможные форматы вплоть до MP3 и JPG. Все основные декодеры (DD и DTS). Высокая читаемость всевозможных "пираток" и всех "самодельных" болванок, как "плюсовых", так и "минусовых". ББК-916 даже мини-DVD(до 5000битрейта) понимает! На некоторых прошивках имелись глюки с файлами mp3 (если mp3 Вам важны, посмотрите подробности в Сети, в частности конференцию на ixbt.com).

Эти модели я рекомендую для всех трёх систем - от 1000 и до 2500$.

И небольшое замечание для неповеривших и продолжающих искать: если вы собрались подключать плейер к усилителю "по цифре", раздел "ЗВУК" любых тестов можете смело игнорировать - он относится к ЦАП-у самого плейера, который при таком подключении вообще не используется...

Резюме

Усилитель и декодер (или ресивер)

О декодере

• в самом плейере - и тогда на усилителе должны быть шесть пар тюльпанов на входе (т.н. "5.1.-ready" усилители);
• в усилителе - и тогда он называется "AV-усилитель" либо "Ресивер"(с FM-тюнером впридачу) и имеет цифровые входы по оптике либо "коаксиальный" (или все вместе);
• между ними отдельным блоком - обычно не оправдывает себя по деньгам в системах рассматриваемого уровня. Иногда имеет смысл при уже имеющейся "базовой" HiFi-стереосистеме высокого класса.

Я буду рассматривать второй случай, как наиболее доступный и оптимальный для покупки "новой" системы. Третий случай - достаточно специфический. Про первый: выбор "ready"-усилителей без декодера сейчас невелик (не модно), но если вам предложат подержанный за низкую цену (обычно - очень старая модель) - в сочетании с BBK-916(все декодеры) это будет неплохая экономия, позволяющая купить более приличную акустику.

Как правило, ресиверы с декодером всё равно имеют вход 5.1(6.1), поэтому при гипотетической смене форматов можно не менять ресивер, а просто подобрать плейер с соответствующим декодером. При этом качество декодера в ресиверах как правило выше, а управление и настройка - удобнее, чем в DVD-плейерах. Исключение составляют дорогие плейера, которые сами стоят как два ресивера :-)

О мощности и качестве

• На "попсовой" технике типа бумбоксов пишут либо "мгновенную" мощность (кратковременный пик в доли секунды, после чего конденсаторы блока питания пусты, а батарейки не тянут), либо "паспортную" - это та мощность при которой всё не сгорит. О звуке ни в том, ни в другом случае речи вообще не идёт и значения могут быть огромные.
• На "бюджетной" технике (не HiFi!!!) типа коробочных театров и мини-центров обычно пишут так называемую RMS10 - это мощность при которой коэффициент гармоник (искажений) достигает 10%. Для дискотеки может и годится, но к HiFi отношения так же не имеет.
• И, наконец, на HiFi-технике пишут "номинальную" мощность - долговременную мощность при разумном коэффициенте гармоник (0,1% , 0,5%, 1%, но не больше, иногда сразу несколько). Называть её могут и RMS и DIN (они отличаются методиками усреднения по частотам и другими мелочами), это принципиального значения не имеет. Важно только понимать что 50W при 0,1% гармоник и 50W при 10% - это огромная разница! Если сильно упрощать, то для боевиков и взрывов нас может интересовать не более 2-4% гармоник. Для музыки же желательно 0,5-1% (а для подготовленного уха - 0,05-0,1%, строго говоря тут уже важнее не гармоники а интермодуляции, но они тесно связаны между собой и по одному можно косвенно судить о другом).

Все упомянутые ниже "правильные" ресиверы обладают достаточной мощностью и выбирать более дорогие ТОЛЬКО из-за мощности не следует. Для обычных квартир (а не залов дискотек) это не имеет смысла.

Сколько тратить?

Резюме

Акустика

Основные типы колонок и сабвуферов. Небольшой теоретический FAQ.

• напольные или полочные?
• одинаковые на все каналы или нет?
• обязательно ли все одной фирмы?
• сабвуфер тоже той же фирмы?
• и вообще как выбирать сабвуфер?
• что подо что подбирать - колонки под усилитель или наоборот?
• правда ли что под театр лучше одни колонки и ресивер, а под HiFi-другие?
• какие параметры важнее - частоты, мощности, чувствительность, гармоники? и важны ли они вообще?
• всегда ли более дорогие звучат лучше дешёвых?

• При одной и той же глубине баса систему сабвуфер+сателлиты удаётся сделать дешевле чем систему "большие напольные колонки". Но появляется минус - некоторое рассогласование (в лучшем случае только тембральное, в худшем - либо провал, либо выпячивание на "граничных" частотах). Поскольку в фильмах требования к точности звука не столь высоки, а глубина баса наоборот - очень желательна, для "театра" система сабвуфер+сателлиты предпочтительнее. Но для HiFi-музыки (прослушивание "обычных" стерео-CD) получается всё наоборот, т.к. глубоких басов в ней меньше, а тональный баланс и равномерная АЧХ очень важны. Поэтому если планируется на той же системе слушать музыку - фронтальные колонки берут побасовитей, а сабвуфер просто выключают.
• Формально в стандарте DolbyDigital (и DTS тоже) каналы равноправны и колонки рекомендуют одинаковые. Но реально (даже если не принимать в расчёт предыдущий пункт) в фильмах через "тылы" идёт гораздо меньше звука. Из сотни фильмов которые я видел только примерно в 10% тылы включались на заметную мощность. Поэтому в диапазоне "от 800$ до 3000$" за ДТ перераспределение денег с тылов на фронты даёт заметное улучшение общего звучания. Далее (выше 2500-3000$) можно себе позволить и мощные тылы, т.к. дальнейшее улучшение фронтов уже бессмысленно из-за резонансов помещения (об этом подробнее будет в конце статьи). Хотя я бы и этого делать не стал - ну разве только после замены TV на хорошую "плазму" :-)...
• Фронты и центр крайне желательно иметь не только одной фирмы, но и одной СЕРИИ, т.е. с одинаковыми динамиками. Иначе из-за разницы тембров звук объекта, движущегося, скажем, справа налево, будет заметно меняться по окраске, что сразу вносит ненатуральность в звуковую сцену. Тылы тоже желательно иметь с аналогичными динамиками, но это не так категорично (чисто геометрически тылы далеки от фронтов и ухо успевает "забыть" тембр). Вполне достаточно тылов, "рекомендованных" производителем, хоть иногда они и бывают с другими динамиками. Тылы другой фирмы я бы брать (по крайней мере без тщательного совместного с фронтами прослушивания) не рекомендовал.
• Если сабвуфер покупается к системе с напольными фронтами и не используется для музыки (либо колонки полочные, но музыку вообще не планируется слушать), то главное что от него требуется - трясти пол при кинопросмотре. В этом случае часто дешевле взять саб другой фирмы, но помощнее и побасовитее. А вот если в "полочной" системе хочется и музыку послушать, желательно взять саб, рекомендованный производителем фронтов (обычно той же фирмы, но бывают и исключения). В этом случае с большой вероятностью он либо уже согласован с фронтами, либо этого относительно легко добиться регулировкой. При этом платой за "музыкальность" может стать недостаточная мощность "жутких" киношных взрывов и катаклизмов. Тут уж выбирайте сами в зависимости от вкуса - "киношного" либо "музыкального".
• Усилители рекомендованные выше хорошо справятся с любыми колонками. Легенды о "несовместимости" отдельных моделей и даже фирм исходят от дорогущих "HiEnd"-усилителей "от кутюр", которые не всегда из-за схемных решений могут работать либо с колонками низкой чувствительности (недостаточная мощность), либо с колонками с низким пиковым импедансом (недостаточно низкое выходное сопротивление). В рассматриваемой нами ценовой группе можно смело забыть про (не)совместимость и не морочить себе голову.
• Доля правды во мнении, что театральные ресиверы хуже играют HiFi-музыку, чем специализированные стереоусилители есть (это и неудивительно, т.к. на один канал приходится меньше долларов, что вынуждает экономить на комплектующих). Но различия настолько тонкие, что (опять-таки в данных ценовых рамках и при бюджетной аккустике!) ими можно пренебречь и слушать музыку через ресивер. Это избавит от усложнения коммутации. Иметь же две пары фронтов ("театральные" и "музыкальные") совсем не имеет смысла, т.к. хорошие "музыкальные" и с театром прекрасно справятся, а мелкие возможные негативные нюансы совершенно не оправдывают удвоенных затрат.
• Важный момент - в некоторых ресиверах необходимо принудительно выставлять режим "простое стерео" при прослушивании с цифрового входа. Для сигнала с CD это даёт наивысшее качество и не нужно забывать это делать... Пропускание звука через DSP и раскидывание на 5 каналов - забавная игрушка, но к HiFi-звуку отношения не имеет.
• Про параметры. Если они взяты из данных изготовителя, то использовать их для сравнения разных моделей не стоит. Очень часто из-за разных методик измерения результаты получаются несопоставимыми... Гораздо важнее некоторые объективные вещи, которые трудно измерить "неправильно": геометрические размеры, вес, диаметры динамиков, наличие и направление фазоинверторов, материал стенок. Маленькие пластмассовые колоночки весом в 1кг никогда не будут звучать как десятикилограммовые деревянные размером с полтелевизора, что бы там не писали в параметрах!
• Качество в рассматриваемом диапазоне примерно соответствует цене, хоть и с некоторыми оговорками. Если говорить очень грубо, то зависимость линейная с постоянной добавкой цены "за марку". При этом коэффициент пропорциональности "лучше" у "брендовых" аудиофирм, но у них и постоянная надбавка больше. В результате в НИЖНЕЙ части диапазона лучше брать малоизвестных ("молодых") производителей типа SVEN - за счёт отсутствия надбавки "за лейбл" они заметно выигрывают. Но в ВЕРХНЕЙ части диапазона, с ростом цены и качества, традиции и опыт "мэтров"(типа Tannoy, MBQuart, Infinity, KEF и многих других) берут верх, а надбавка уже не столь существенна в общей стоимости. Ещё выше зависимость существенно загибается, но об этом - в конце статьи.

О чём редко пишут и почти никогда не учитывают в обзорах

Резюме

• В диапазоне "около 1000" в нашем распоряжении осталось 500-700$.
  • Вместо "пластмассовых игрушек" от некоторых брэндов (не буду показывать пальцем), порекомендую достаточно качественный для своей цены комплект от SVEN: 730B+730C+730S (вместе - "732T") - 225$ Если к нему взять саб SVEN 630 (145$), то уложимся даже в 370$. На сабе лучше не экономить, т.к. более дешёвые модели "не трясут пол", и поэтому слабоваты для кино. А басы в музыке у 730B и так вполне солидные и поддерживать их дерьмовым сабом не имеет смысла.
  • Другой вариант: Infinity Alpha 5 HCS (500-550$). Стильный дизайн (особенно "вишня") и (относительно) чистый звук. Запаса мощности и глубины баса чуть меньше, но для не слишком больших комнат вполне хватит.
  • Безусловно есть и другие, следите только чтобы они были "большие, деревянные и с дыркой спереди" :-), а не "маленькие пластмассовые кубики/шарики/бублики", хоть бы и с известным логотипом. Для строгости замечу, что акустика от BBK при внешне "правильных" корпусах проигрывает аналогичным по цене SVEN-ам в звучании (на конец 2002 года), поэтому лучше её пока всерьёз не рассматривать.
• В диапазоне "около 1500" на акустику уже остаётся около 1000-1200$. Тут выбор широкий. Примерная разумная пропорция между фронтами/центром/тылами/сабом выглядит как 400/200/200/(200-300).Смотрите сами, производителей довольно много. Вот некоторе варианты:
  • Infinity Alpha 30+10+center + саб по вкусу (для театра сгодится и HECO Astron 12 или Yamaha 205, т.к. 30-ки вполне справятся в музыке и без саба)
  • MBQuart QL C 404+104+304ctr + саб по вкусу
• В диапазоне "2000-2500" на акустику имеем около 1500-1700. Это уже - предел разумного для обычной квартиры. Дальше качество уже будут определять не колонки...Примерные соотношения цен фр/ц/т/саб - (500-600)/(200-300)/(200-300)/(300-600).
  • Infinity Alpha 40/50+10/20+center + саб по вкусу (Yamaha 305, REL Q50, другие)
  • MBQuart QL C 604+204+304ctr + саб по вкусу(Yamaha 305, REL Q50, другие)

Провода

Это - излюбленный конёк аудиофилов. Мне всегда забавно слушать их объяснения эффектов направленности колоночных медных проводов, учитывая моё физтеховское прошлое и тему диплома, связанную с физикой полупроводников и электрохимией. Так что про электроток я знаю немножко больше, чем закон Ома :-) Но не будем дразнить гусей и вернёмся к практическим советам.

Провода к колонкам

2*2,5 означает так-называемый би-варинг и имеет смысл только если на колонках есть соответствующие пары клемм.

Выбор внутри диапазона зависит от сопротивления колонок (на 4 Ома надо провод потолще чем на 8 Ом) и от длины провода (для >3м на фронт и >6м на тыл - потолще).

Направление проводов неважно (что бы там не говорили). Важна фазировка ("красная" клемма усилителя должна быть соединена с "красной" клеммой колонки для ВСЕХ колонок). Проверить можно специальным тестовым диском.

Межблочные (аналоговые) провода.

В принципе не должны понадобиться. Но могут остаться "старые" устройства - HiFi-видеомагнитофон, CD-дека и пр. Для них нужны проводочки "тюльпа-тюльпан". Не рекомендуется покупать их "в переходе" за 1 доллар, спаянные "на коленке" чёрт знает из чего. Но и "аудиофильские" провода за 20-30-50$ смысла не имеют. Нечто фирменное, в коробочке, но скромное, долларов за 5-10. Максимум (для CD) - 15. Желательны "плотные с распилами" позолоченные разъёмы (для хорошего контакта). Всё остальное, в т.ч. материал провода - не имеет значения. Если провод фирменный - значит пропаяли аккуратно, и экран припаяли в нужном месте, а при входном сопротивлении усилителя в сотню кОм ЛЮБОЙ провод будет работать одинаково.

Если на проводе нарисована стрелка - рекомендуется её ставить от источника к усилителю. И дело тут совсем не в "направленности" провода, как многие аудиофилы думают, а всего лишь в месте припайки экрана к "земле" в случае если провод в двойной экранировке. Любой радиоэлектронщик хоть раз "искал правильную землю" и знает, что несмотря на принципиальную схему, "земляным" проводам не всё равно в скольких точках и в каком месте прикасаться к корпусу. Работает одинаково, но наводок - разное количество. Тем не менее производители провода исходят из типичных схем входных и выходных цепей, поэтому с некоторой вероятностью и обратное включение может оказаться лучше. Но чаще всего разницы вообще нет (если конечно под окнами нет радиостанции).

Межблочные (видео) провода.

Понадобятся (в зависимисти от входов TV и выходов DVD) либо компонентные, либо S-Video, либо SCART-провода. И только если нет ничего общего из перечисленных, можно соединять "простым" тюльпаном (композитный вход, низкое качество). Иногда S-Video входы/выходы есть у ресивера - тогда имеет смысл коммутировать и видеосигнал через ресивер, подключая другие источники (например видеокамеру) к другим входам ресивера (чтобы не перетыкать входы телевизора).

Требования примерно те же, что и к аудиотюльпанам - не совсем безымянные шнурки, а изделия скромной фирмы-интегратора (типа, например, Hama), которая сама ничего не производит, а размещает в no-name-местах заказы, но зато имеется хоть какой-то контроль качества. Цены тоже в пределах 5-10-15$.

Межблочные (цифровые) провода.

Если есть оптические вход и выход (на ресивере и DVD соответтвенно) лучшее решение - недорогой оптический кабель от той же Хамы. Долларов за 10. Более дорогие отличаются только механической прочностью (позволяют многократно дёргать туда-сюда). А вот "аудиофильские" оптические кабеля "повышенного качества" за 50-100$ - типичнейшая лапша на уши. Свет не может накапливаться в кабеле, поэтому в оптике нет ёмкости и индуктивности, нет и искажений. Любой фронт сигнала приходит мгновенно.

Если есть только т.н. "коаксиальный", не торопитесь искать "DigitalAudio"-кабель. Сгодится недорогой (но всё же фирменный!) "видео 75 Ом" жёлтенький тюльпан-тюльпан (долларов за 5-10 снова). Тот же провод но с названием "Digital Audio" будет стоить уже 25$. Так решили маркетологи. В сознание людей вбивается мысль, что DVD-звук - это что-то неземное, эталонного качества, и поэтому чтобы передать "все его нюансы" необходимы специальные кабели по 25, 50, 100 долларов! В этих утверждениях рекламщиков - всё неправда, от первого до последнего слова. Любой, кто делал DVD сам, знает из чего и как делается DVD-звук. По большому счёту это - тот же MP3 (сильно сжатый звук с обычного компакта). К тому же - цифровой. Т.е. во первых он МЕНЕЕ качественный чем простой CD, а, во вторых, цифре по фигу мелкие искажения "обычного" провода. Мы же не делаем шлейфы между винчестерами из бескислородной меди и не заключаем их в тройные экраны из фольги - а поток данных с винчестера на порядки больше чем звук с DVD-диска. И ничего - доходит без ошибок. И стоит такой 80-жильный(!) шлейф всего 1 доллар! Так почему одножильный шлейф для тех же цифровых данных должен стоить дороже? Ну я согласен по паре долларов за золочёные тюльпаны отдать, ну и доллар за сам шнур. Всё! Остальное - лапша!

Распродажи и рекламные скидки

Не хочу утверждать, что "Техносила" - хорошее место для покупки ЛЮБОГО домашнего театра. Но иногда она устраивает довольно интересные распродажи. В частности,

• до конца ноября 2002 комплект из ресивера Yamaha 520 и акустики Infinity Alpha 40(!)+10+center можно было купить за 1000$. Добавив туда (например) HECO Astron 12 и BBK919 имеем за 1450 ну очень крутой театр уровня 2000.
• в декабре 2002 Yamaha 520 + Infinity Alpha 30+10+center предлагается за 850. Добавим (например) HECO Astron 12 и BBK919. За 1300 получим отличную систему (обычно пришлось бы отдать 1600-1700).

Имеет ли смысл тратить меньше 900$ или больше 2500$?

А что до 900$ ?

• Маленькая "пластмассовая" акустика (типа компьютерных колоночек). Заметно дешевле "честной деревянной", но и звук даёт очень своеобразный. Для музыки не годится совсем, для фильмов - на любителя и в зависимости от жанра. Рекомендуется как временная мера с последующей продажей либо дарением тёще или детям :-)
• Объединение усилителя либо с DVD, либо с сабвуфером. Экономится корпус и блок питания. Чем это нам грозит? Вопреки расхожему мнению непосредственно на звуке это мало отражается (в данном ценовом диапазоне). Гораздо неприятнее скудные возможности "апгрейда" (замены составных частей). Особенно тяжело бывает при нестандартных разъёмах, связывающих блоки, или нестандартных параметрах "промежуточного" сигнала.

• BBK932S/933S (~265/285$). Полный комплект ДТ. Типичный представитель "недоакустики". Звучит погано, но примерно так же как заметно более дорогие "брендовые" комплекты за 400-700$ от SONY, Panasonic, Philips и т.п. Зато очень выгодно отличается от них расширяемостью: если убрать акустику, остаётся полноценный DVD-плейер со всеми необходимыми функциями и выходами. А акустика отлично подойдёт для компьютера - там же встроен усилитель с 5.1-входами!
• SVEN HA-385 + BBK916 (~430$) А это уже почти серьёзная акустика (~37кг! :-)). Никакой пластмассы, мощный саб, жёсткие полноразмерные корпуса с двухполосной системой. Усилитель встроен в саб и имеет все декодеры и стандартные выходные клеммы. На то что у колонок "дырка сзади" в этой весовой категории можно не обращать сильно внимания - не настолько тут мощные басы. В любом случае при цене ОДИНАКОВОЙ с "брендовыми" "ДТ из коробки", эта система имеет гораздо более серьёзный звук, отличную читаемость всех дисков и форматов и полный спектр видеовыходов. Рекомендуется прежде всего любителям катастроф и взрывов - сабвуфер мощный, но "грубый". Для остальных имеет смысл присмотреться к следующей системе.
• SVEN HP-514T + SVEN HR-920 + SVEN HA-620W + BBK916 (~430$) - система "потише", но помузыкальнее. Достаточно универсальна и свою цену отыгрывает сполна. Легко апгрейдится, т.к. полностью компонентна. Так что если есть 430$ и ни долларом больше - я бы рекомендовал именно её. Хотя конечно так и просится заменить 514Т на 732Т, 620W - на 630W, а усилитель - хотя бы на Пионер 512. Но так мы вернёмся опять к 700-800$ :-)

За что платить в "дорогих" ДТ?

Теперь поговорим о дорогих театрах. Все без исключения аудиожурналы и продавцы наперебой твердят, что акустика за 1500$(за пару!) звучит лучше, чем упомянутые в основной части статьи Infinity Alpha 40 или MB Quart QL C604 за 500-600$(за пару). Приводят даже "оъективные" графики, коэффициенты гармоник и прочая-прочая. При движении цены далее вверх графики понемногу исчезают, уступая место "чистым" восторгам прозрачностью и точностью звучания. Правду ли они говорят? Обычно, да, но не всю.
Помните: все данные обзоров, тестов и характеристики производителя снимаются в т.н. "комнатах прослушивания"! От нашей реальной квартиры эти условия отличаются уже упоминавшейся установкой акустики в нескольких метрах от стен, большим размером помещения, отсутствием мебели и звукопоглощающим покрытием стен, пола и потолка.
Я видел результаты объективных экспериментов: в РЕАЛЬНОЙ комнате со столом и шкафом (на стене - обои, на потолке - краска) с помощью достаточно точных приборов снималась АЧХ у двух пар колонок - за ~350$ и за ~1200$ (точно уже забыл, вроде бы это были KEF Q15 и что-то от AE, но не суть) и откладывалась разными цветами на одной картинке. Так вот:

• в 10-15см от диффузора графики разительно отличались (у AE был ровнее и пики в других местах, но это не важно).
• в 1метре графики стали сближаться, "отличающиеся" пики сгладились, зато появились "общие" пики.
• и, наконец, в 3 метрах от диффузора "общие" пики выросли, а различные исчезли. Графики почти слились!!!

Так на какой же цене остановиться? Для того чтобы лучше понять ответ представьте параллельное соединение трёх проводников(резисторов) и вспомните как оно зависит от сопротивления каждого. В любом случае оно не превышает самого меньшего из них, и увеличение остальных, конечно, увеличивают результат, но очень незначительно. Так и в нашем вопросе - кроме стоимости колонок можно ещё ввести два параметра: "акустическая стоимость комнаты" и "акустическая стоимость Ваших ушей". Общее качество звука, которое КОНКРЕТНО ВЫ услышите, будет складываться из этих трёх стоимостей примерно так же как упомянутое сопротивление паралельных проводников: при ушах "за 300$" разницы в колонках за 1000 и 10000 вы не услышите. Но вернёмся к помещению. По моим грубым оценкам "акустическая стоимость" обычной комнаты после минимальной доработки составляет 1000-1500$(в пересчёте на "правильный" ДТ). Под доработкой понимается полное уничтожение стеклянной посуды, укрепление стёкол в дверях(если есть) и коврик на пол. Поскольку большинство именно в таких и живёт, я и остановился на границе 2000$. Далее - бессмысленно даже при хороших ушах. Если есть возможность более глубокой доработки помещения (вынос всей мебели, кроме мягкой, ковры на все стены, мягкое (а лучше специальное) покрытие на потолок, заделка окон или супертяжёлые шторы, увеличение размера до 30-40кв.м.), то "акустическая стоимость" помещения возрастёт до 2000 - 3000 - 5000 в зависимости от Вашей упёртости. Но стоить это будет непропорционально дороже, и имеет хоть какой-то смысл лишь при соответствующих ушах. А уши проверить можно так: зайти со знакомым динамичным классическим произведением в дорогой салон с комнатой прослушивания и попросить его проиграть на колонках скажем за 1000, 3000, 10000, но Вам НЕ ГОВОРИТЬ(!) что именно звучит (глаза закрыть или вообще завязать). Если разницу слышите и правильно угадываете - уши "стОят" соответственно.

По моим наблюдениям "акустическая цена" "типичного" уха даже меньше чем "акустическая цена" типичной комнаты, так что многим можно остановиться и раньше чем на 2000 за ДТ (примерно 1200-1500 для большинства будет оптимальным). И не расстраивайтесь - большинство "аудиофилов" имеют такие-же уши, только боятся себе признаться. А разница, которую они ЯКОБЫ слышат - чистой воды психоакустика (когда знаешь ЧТО звучит, кажется что действительно звучит лучше). Легко лечится грамотным СЛЕПЫМ тестированием, когда комплектам присваивают номера и не оглашают их состав, а жюри завязывают глаза. Тут то и выясняются очень любопытные вещи... но они уже давно вышли за рамки нашей темы.

Если Вы решились на "дорогой" ДТ...

• Помните, что все каналы кроме фронтов работают только от "театрального" звука, который чаще всего DD5.1, т.е. сильно сжатый и эквивалентен по качеству в лучшем случае MP3-192kbps, а в худшем (все каналы работают одновременно и интенсивно по всем частотам) - MP3-128kbps. Поэтому окружающим каналам вполне достаточно акустики описанной выше (уровня 2500 за ДТ) и ресивера до 800-900$. Вместо покупки более дорогого ресивера лучше прикупить HiFi-СТЕРЕО-усилитель за 300-400$, и подключить фронты через него. В почти любом приличном ресивере есть выходы на внешние усилители мощности - ими и придётся воспользоваться для театра (собственные фронтальные каналы ресивера будут "простаивать"). Коммутация усложнится, но зато в музыке при соответствующих фронтальных колонках будет идеальный звук.
• Фронтальных пар за 800-1200 огромный выбор и я не берусь советовать. Предпочтение для средних комнат лучше отдать небольшим напольникам. Большие будут слишком "гудеть". По-прежнему не забывайте про "метр от стен" если фазоинвертор сзади.
• Для стереоусилителя за 400 и фронтальных колонок за 1000-1200 ЦАП от DVD-плеера явно слабоват. Покупать навороченный DVD-плеер по-прежнему не имеет смысла из-за стремительного развития стандартов, гораздо лучше купить дополнительно HiFi-CD-плейер только для музыки. Даже модели за 300-400$ звучат очень прилично и прослужат очень долго. Для соединения с усилителем добавьте межблочный кабель за 25-30$.
• Колонки дороже 1200$ за пару, стереоусилители и CD-проигрыватели дороже 500$, кабели дороже 30-40$ покупать можно только отчётливо представляя ЗАЧЕМ ЛИЧНО ВАМ это нужно, в здравом уме и твёрдой памяти. Обязательно послушав "втёмную" в сравнении с добротными менее дорогими моделями. Учитывая свои уши и помещение (см. выше). В этом диапазоне заканчивается прямое соответствие цены и объективных параметров звучания и начинается "алхимия" Hi-End-а, где особенно сильны психоакустические эффекты и рекламные мифы. Очень небольшая часть ИСТИННЫХ аудиофилов действительно способна услышать разницу, и очень часто более дорогой компонент звучит хуже более дешёвого. Вероятность что именно Вы входите в этот небольшой процент "гуру" и до сих пор об этом не знаете чрезвычайно низка.
• Все вышесказанные денежные оценки колонок относятся к "скромному" оформлению. Любые дизайнерские украшения (полированное красное дерево, натуральный шпон, сверкающие гнутые металлические элементы и т.п.) как правило стоят дополнительных денег и к звуку отношения не имеют (т.е. при одинаковой цене "красивая" колонка как правило звучит хуже, т.к. собственно на динамики и корпус остаётся меньше денег). Это не значит что их не нужно покупать - эстетическое удовольствие от красивой вещи тоже немало значит. Просто нужно представлять на что именно тратятся деньги.

Как не нужно читать журналы

Отмазка

Журнал Stereo, декабрь 2002

Это - про "Пионер"	Это - про "Ямаху"

Если же журнал ставил звёзды не за "циферки", а по результатам прослушивания, логично было бы в начале вместо общих фраз и огромной картинки "ни о чём"(страницы 94-95, т.е. целый разворот!) привести хотя бы минимальные сведения - кто, где и на какой акустике всё это слушал, какие источники сигнала (CD,DVD), какие плейеры и т.п. Я так и не нашёл ничего похожего.

Мой личный опыт подсказывает, что на реальной акустике и в реальной городской квартире большинство слушателей не заметят существенных отличий звука практически у всех тестируемых аппаратов. Особенно при грамотно поставленном "слепом" тестировании.

Заключение

Надеюсь, многим эти материалы помогут получить за свои честно заработанные деньги гораздо лучший кинотеатр, чем простое следование рекламе производителей.

В качестве примера приведу упоминавшуюся систему из BBK916 + SVEN HP-514T + SVEN HR-920 + SVEN HA-620W. За те же деньги нам предлагают комплект театра в коробке SONY DAV-S400. Это не только небо и земля по звуку (для тех кто не понимает о чём речь - колоночки у соньки - пластмассовые кубики по ОДНОМУ литру с одним динамиком каждая), но даже видео(DVD) плейер имеет всего один выход! Догадались, какой? Правильно - композитный тюльпан! О каком качестве DVD можно вообще говорить при таком подключении? Ну и пиратские диски он ест далеко не все... МП3 не ест, зато ест SACD! Наслаждайтесь! IT'S A SONY!!!

2002(11)-2004(02)

Прежде, чем написать мне вопрос, посмотрите также небольшой FAQ.

Чтобы поднять себе настроение, можно Гриффины смотреть онлайн. Забавный американский мульт.

Права на все материалы сайта afanas.ru принадлежат Афанасенкову М.А. Перед копированием любых материалов ознакомьтесь с политикой сайта по этим вопросам!

Хит-парад читателей сайта: Разумно о фото Разумно о фото (лайт)