Разумно о лыжах - 2013.
|
NEW! Статья обновлена в 2013г, старую "бюджетную" версию можно найти рядом.
"Беговые лыжи" - слишком широкое понятие. Формально - это все те, которые не "горные". Благодаря традиционно разной (для Запада и России) классификации и иногда буквальному переводу иностранных слов более узкие типы основательно перепутались. "Прогулочные", "туристические", "гоночные", "спортивные", "профессиональные", "любительские", "универсальные" (лыжи, палки, ботинки) - в разных контекстах могут применяться к совершенно разным изделиям и наоборот, к одному и тому же может быть "прилеплен" совершенно разный "ярлык". Да и само "занятие" и человек это делающий называется всеми по-разному. Когда я очередной раз пробегаю мимо степенно идущей группы с брезентовыми мешками, они наверняка думают "спортсмен", я же думаем про них - "туристы". Но настоящие спортсмены, узнав что я бежал 12км в час, презрительно усмехнутся - "прогулка". А настоящие туристы, тропящие целину на Северном Урале с палатками и печками имеют мало сходства с прогуливающимися по готовой лыжне термосом и бутербродами .
Поскольку я сам отношусь к категории "физкультурников", о них дальше и пойдёт разговор. (Но "прогульщикам" перед уходом рекомендую прочесть нехитрый кодекс...) Пытаясь найти в Сети информацию, я обнаружил интересный эффект - она чётко делится на ДВА класса - условно для "спортсменов" и для "прогульщиков". Т.е. в избытке обсуждается как "циклевать и грунтовать базу, пропитывать её 40 слоями парафина, наносить ускорители" и прочая "гоночная" тематика. Практически все остальные статьи "для лохов" имеют в виду эдакую розовощёкую упитанную тётю в пуховке медленно гуляющую на прогулочных лыжах со своей собачкой :-). А как быть тем, кто уже почувствовал радость полёта над лыжнёй со скоростью 10-15км/ч, "схватил" радость скольжения, но бегает лишь по выходным и не имеет времени на тренировки чтобы бегать быстрее и лишних денег на бесполезные в этом случае гоночные прибамбасы? И при этом хочет бегать с максимальной ДЛЯ СЕБЯ скоростью и комфортом?
Вот об этом я и попытаюсь написать.
Немножко утрированно и собирательно опишу реально виденные мной сценки в спортивных магазинах.
Итак, Покупатель (далее - П) решил обновить свой арсенал, приходит в магазин и впадает в растерянность от обилия товаров - он всегда считал что лыжи бывают всего двух видов - "дерево" и "пластик" :-)! Но на помощь бросается консультант-продавец (далее - К).
К: Вам помочь?
П: ...да...мне бы... лыжи... кататься
К: Нет проблем! Сейчас подберём! Вам кататься (убедительно)КОНЬКОМ или (брезгливо) классикой?
П(в замешательстве, перед глазами всплывают сценки гонок из телевизора, там все вроде бегут коньком... не хочется выглядить несовременным... но и страшно отказываться от привычного): ...А...можно... и так и так? Я по-всякому хочу бегать!
К: Нет проблем! Вот эти коньковые возьмём, но подлиннее, у Вас 180 рост - возьмём 196! Как раз посередине между коньком и классикой!
К: Крепления какие возьмёте?
П: ...???...
К: У нас акция - если у нас возьмёте вот ЭТИ (автоматические между прочим), и лыжи, то установка бесплатно!
П: Отлично! Беру! (выбивает чек, лыжи уносят в мастерскую).
П: А... ещё ботинки к ним у вас где?
К: Так, вам комбинированные - вот. Померьте! Малы? А вот на два размера больше? Велики? К сожалению под эти крепления у нас популярные размеры быстро ушли... вот попробуйте вот эти сапожки, они ногу отлично держат - как раз Ваш размер...
Неуютно? Ну тогда возьмите те, первые, что великоваты - наденете на два носка - самое то будет! И не замёрзнете!
П: а давайте сапожки (хоть коньком попробую по-человечески покататься)
Дальше можно в том же духе продолжать про покупку мазей, одежды, лыжных перчаток и много чего ещё. В результате несчастный П, потратив огромную кучу денег оказывается с натёртыми ногами на дико отдающих лыжах, потея в дорогой гортексовой куртке, и с тоской вспоминает молодость и свои старые "деревяшки".
При этом другой покупатель П2, недолго думая, набрав всё САМОЕ дешёвое ("чешские" ботинки 75мм, крепления, безымянные дешевейшие прогулочные лыжи с насечкой, но ПРАВИЛЬНОЙ длины) и одевшись в обычный старый свитерок получает на лыжне гораздо больше удовольствия... (иногда!). Этим я не хочу сказать, что не нужно покупать дорогих вещей, просто их нужно покупать С УМОМ! Продавец может сказать что угодно - ему ведь заплатят не за Ваше удовольствие, а за количество денег, которое Вы оставили в кассе!
Угадайте! С лыж? Нет! С креплений? Не угадали! Может с ботинок? Теплее, но нет! С носков!!!
Современные ботинки не пропускают влагу внутрь, но и не выпускают пот наружу. А при многочасовом беге физкультурника даже в холодную погоду пота выделяется немало. Поэтому носки должны, во-первых, это всё впитать, во-вторых сами не пропитаться целиком хотя бы возле кожи (чтобы продолжать греть). Кроме этого, в-третьих, они подвергаются систематической нагрузке на истирание возле пятки, и, в-четвёртых, не должны сминаться в складки, иначе обеспечены жуткие мозоли. Кстати от "сырости" вокруг кожи вероятность мозолей тоже увеличивается. Нет ничего хуже для лыжника чем стереть ноги - дальнейшее катание превращается в медленную пытку. Что же взять?
Купив носки, обязательно возьмите ИМЕННО ИХ на примерку ботинок. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ БОТИНКИ ПО КАТАЛОГУ! Только личная примерка! Не столь важно какой модели, фирмы и системы вы выберете ботинок, важно чтобы он идеально сидел на ноге, а именно:
C момента написания первой статьи, произошли заметные изменения на рынке креплений.
В любом случае сами крепления лучше покупать ПОСЛЕ выбора ботинок, т.к. нельзя до конца исключить ситуации, когда именно под вашу ногу лучше всего подойдёт например ботинок "Salomon" (SNS), а другие категорически не подойдут или просто мало представлены в конкретном городе. Повторюсь, технически SNS ничем не хуже, так что в такой ситуации лучше взять их, чем соглашаться на заведомо менее удобную обувь.
Под NNN (как, впрочем, и под SNS) я крайне рекомендую не пожмотиться и купить РУЧНЫЕ крепления. Автоматические варианты имеют два существенных недостатка - 1) могут заклинить от попадания и замерзания воды 2) могут не открыться в аварийной ситуации без опоры лыжи на твёрдую поверхность (Вы упали в глубокий снег, провалились под лёд и т.п.). И если второе - скорее форсмажор, то первое даже лично я уже неоднократно наблюдал. Людям приходилось извращаться с согреванием креплений голой рукой и тёплым дыханием и выглядело это забавно, впрочем "жертвам" было не до смеха... Про систему NIS я уже писал - на уровне физкультурника она не нужна, переплачивать за неё специально и целенаправленно смысла нет, но если вдруг распродажа или подходящие лыжи оказались только в NIS-варианте, можно смело брать.
Отмечу в заключение, что резинки лучше брать "мягкие", на что указывает слово "Classic" в названии креплений.
Как Вы уже наверное поняли из обсуждения ботинок и креплений, нас будут интересовать исключительно лыжи для КЛАССИКИ. Про коньковые просто забудьте и всё. Те кому они реально нужны до этого места не дочитали бы :-)
Кроме этого, мы исключим из рассмотрения лыжи с насечками (в просторечии - с "рыбой"). Они отлично подойдут "прогульщикам", но хорошего скольжения даже на "физкультурных" скоростях на них добиться не удастся.
Оставшиеся "гладкие классические" лыжи отличаются между собой по большому счёту ТРЕМЯ основными параметрами - длиной, жёсткостью и качеством(не в смысле брака, а в смысле разных материалов, конструкций и цен). Самое простое - длина. Она должна быть примерно Ваш рост плюс 25см. А вот второй параметр не зря выделен - про него забывают чаще всего, хотя он чрезвычайно важен. Лыжи должны быть расчитаны на ВАШ ВЕС. Если они мягче, середина с "липкой" мазью всегда будет прижата к лыжне и скольжение будет очень плохим. Если же лыжи жёстче, они не будут прижиматься даже при толчке - будут проскальзывать (т.н. "отдача"). Как же узнать подходят ли вам лыжи по жёсткости? В зависимости от цены и марки лыж есть несколько вариантов:
Но перед проверкой жёсткости надо всё-таки определиться с фирмой и моделью (ценой, качеством и т.д.). Оптимальный выбор зависит от ваших финансов.
Самый скоростной и качественный (и соответственно дорогой) вариант подбираем так:
выстраиваем мысленно модели одной фирмы по цене от самых простых до гоночных. Теперь поднимаясь вверх находим первые (т.е. самые дешёвые) из тех, что имеют градации по жёскости (hard/soft). В каталоге это часто называют "компьютерный контроль жёсткости".
Имеет смысл смотреть в основном следующие фирмы - "фишер", "атомик", "россиньол", "пелтонен" и "мадшуз". После выбора претендента от каждой фирмы выбираете на свой вкус либо по минимальной цене.
Конкретные модели с годами меняются, но типичная цена лыж такого уровня остаётся примерно одинаковой - 120-180EURO.
Более дорогие лыжи (типа Fischer RCS или Atomic RC11, например) "физкультурнику" совершенно не нужны - пустая трата денег,
хотя бывают и исключения (см. замечание о распродажах ниже).
"Средний" по финансам выбор (90-120EURO) можно уже делать из достаточно большого количества фирм. Это добротные "продвинутые прогулочные" лыжи технологии "кэп".
Ну и "бюджетный"("скромный") выбор - практически любые лыжи нужной жёсткости и длины за 50-80EURO, только следите чтобы не слишком широкие - не более 5сантиметров. При правильном подборе по жёсткости и разумной смазке позволяют достичь вполне высоких результатов.
Вообще в этой дисциплине (беге на лыжах) зависимость скорости от цены лыж одна из самых демократичных - даже на самых простых лыжах подготовленный человек легко обгоняет чайника с вчетверо более дорогим снаряжением. Меня не перестаёт восхищать как местный житель пенсионного возраста в ушанке на старых "деревяшках"
легко и непринуждённо убежал за горизонт от нас с женой, тропя при этом лыжню (!).
Замечание об экономии. Важно не забывать, что по сути вы покупаете не лыжи, а весь комплект - лыжи+палки+ботинки+крепления+мази+носки+(возможно утюг, щётки, станок). Стоимость лыж тут не всегда преобладает. Поэтому черезчур увлекаться экономией тоже не стоит - условно говоря не покупать лыжи за 2000руб вместо 4000руб радуясь, что они "ВДВОЕ дешевле, хотя лишь НЕМНОГО хуже (тяжелее, менее скользкий пластик и пр)". Добавив к обеим покупкам стоимость креплений-ботинок-палок, выяснится, что сэкономили то вы вовсе не вдвое, а всего к примеру 15%, а лишний вес на ногах и хоть и немного, но худшее скольжение, ощущать придётся много лет.
Замечание о распродажах. Всё вышесказанное относится к моделям одного сезона (текущего), т.е. как бы к выбору "по каталогу". Но в реальной жизни в магазинах, особенно в специализированных, иногда залёживаются верхние модели прошлых лет, позапрошлых и даже пятилетней давности. В итоге иногда за вполне средние деньги можно купить топовую модель (те же RC11 2005года в той же Ювенте несколько последних лет продавались по 5-6 тысяч рублей). В этом случае нужно их немедленно брать - лыжи разных сезонов отличаются только дизайном, а от лежания на складе совершенно не портятся (профессиональные спортсмены тут заикнутся об "окислении пластика", но оставим это на их совести :)). Недостатком распродажных лыж служит лишь ограниченный ассортимент по ростовке-жёсткости, нужного вам сочетания может не оказаться. В этом случае вам не повезло - ни в коем случае не стоит брать лыжи неподходящей жёсткости, даже самые лучшие и даже бесплатно. Ещё у топовых лыж бывает деление на "тёплые" и "холодные". Чаще всего это относится к нанесённому на заводе "рисунку" на скользящей поверхности (т.н. "структуре"). Для физкультурника этими различиями можно пренебречь, они (на физкультурных скоростях и на мягкой лыжне) почти незаметны, к тому же исчезнут после одного сезона сами по себе, либо после первой же циклёвки/шлифта/накатки. Так что просто не обращаем внимания.
Если выстроить в ряд палки одного и того же производителя по возрастанию цены (от прогулочных до гоночных) и посмотреть на их концы ("лапки" и "ремешки"), легко увидеть следующую простую закономерность. Лапки сначала имеют "обычную" площадь, но с какого-то момента становятся мизерными "ромбиками" либо "колечками". А "ремешки" сначала действительно являются ремешками, но с какого-то момента превращаются в "браслеты"("капканы" и т.п. на липучках). Нас интересуют модели которые имеют ещё нормальную лапку но уже "браслет". Обычно таких моделей немного (одна-две) и стоят они 20-60EURO в зависимости от именитости фирмы, жёсткости и лёгкости. В каталоге это может быть описано например так: "большие лапки, рукоятки с анатомическим темляком".
Палки без указанных свойств я бы не рекомендовал - обычные ремешки на длинной дистанции быстро натирают руки, а маленькие лапки годятся лишь для специально подготовленных трасс и будут проваливаться.
Параллельно цене меняется и материал самой палки. От алюминия и композита - к 100% углепластику и далее более тонкому или специальных форм. Более дешёвые плохи чуть большим весом и малой жёсткостью (не путать с прочностью). А более дорогой топовый гоночный углепластик (лёгкий и жёсткий) кроме цены плох именно низкой прочностью - расплата за вес. Вы легко его сломаете, просто воткнув в сугроб любительской лыжни (он расчитан на ровную отратраченную поверхность гоночных трасс). Так что палки среднего диапазона - действительно "золотая середина" для физкультурника и дело не только в лапках и темляках (лапки в принципе несложно и переставить).
Вспомним, наконец, и о длине палок - она должна быть примерно рост минус 25см.
Указанная ниже методика совершенно не подходит для "спортсменов", поэтому в Сети легко найти совершенно противоположные утверждения, особенно про способ нанесения парафинов. Однако для "физкультурников" предлагаемая методика является оптимальной, экономя немало времени и денег. Я рассмотрю три варианта , по возрастанию сложности/цены (и соответственно качества скольжения).
Вся поверхность лыжи делится на два участка - "липкий" и "скользкий". "Липкий" занимает по длине примерно две ступни Вашего ботинка вверх от конца подпятника (практически - вся средняя часть лыжи). "Скользкий" - всё остальное (практически - концы лыж). На него всегда наносится парафин (либо - ничего в сверхбюджетном варианте), это называется смазка "на скольжение". "Липкий" участок мажут специальными мазями, совсем другими, и это называется "на держание". Всегда сначала мажут на скольжение, потом - на держание. Так и рассмотрим - по очереди.
В самом простом варианте можно ВООБЩЕ ничем лыжи не мазать. Как ни парадоксально, но это даже лучше работает на дорогих лыжах - они и так прилично едут, без всякого парафина. Вы чуть проиграете в скольжении, но сэкономите массу времени.
В совсем супербюджетном варианте просто не трогаем концы лыж ничем. Катаемся и получаем удовольствие.
В просто бюджетном - покупаем металлическую лыжную щётку (бронза, латунь) в лыжном магазине и делаем около десяти движений от носка к пятке каждой лыжи после каждого катания (или перед каждым катанием, неважно). Не трогаем "липкий" участок. Более того, важно перед обработкой щёткой полностью снять мазь держания специальной смывкой, иначе всё равно рано или поздно заденете и запачкаете щётку. Подобная обработка щёткой легко делается "на коленке" и ещё не требует специальных тисков/станка.
Разумеется перечисленные инструменты могут быть совершенно разных фирм, они по большому счёту все одинаковые.
Технология смазки выглядит так (если есть тиски/станок, подразумевается, что всё происходит на нём, и далее специально это не оговаривается):
Большое удобство этого варианта в том, что на скольжение лыжи можно готовить не перед каждым катанием, т.к. использованный парафин нормально работает почти в любую погоду. Т.е. можно например парафинить раз в месяц, а перед каждым катанием только домазывать на держание по погоде.
Этот вариант по технологии и нструментам в точности повторяет второй, "средний", вариант. Отличие только в том, что вместо одного универсального парафина мы используем каждый раз парафин по погоде. Для этого придётся закупить т.н. "линейку" парафинов разной температуры плавления и разной "фтористости". Лучше если они будут одной фирмы, тогда потом их можно будет комбинировать, т.к. они гарантированно сочетаются друг с другом. Первый же поход в лыжный магазин может привести в замешательство - этих парафинов столько видов, десятки коробочек разных цветов, и каждая стоит немалых денег. Как тут не запутаться и не переплатить?
Попробуем разобраться. Если не брать специальных технологических парафинов, то основная часть парафинов любой фирмы легко ложится в прямоугольную таблицу по осям температура-фтористость. Температура - это диапазон температур, на который расчитан парафин. Чем холоднее температура - тем твёрже парафин и тем выше температура утюга чтобы его расплавить. C этим обычно проблем мало - смотришь на прогноз погоды и подбираешь парафин нужной твёрдости. Проблема возникает с другим измерением - фтористостью. Дело в том, что под одну и ту же температуру каждая фирма выпускает как минимум три, а иногда и до восьми разного состава парафинов. Если не брать совсем дорогой гоночной экзотики, то чаще всего это так называемые "беcфтористые" парафины, часто помеченные как "CH", так называемые "низкофтористые" (соответственно - "LF") и "высокофтористые" (соответственно - "HF"). По цене первые - самые дешёвые, вторые вдвое дороже, а третьи - ещё вдвое дороже. Отсюда возник миф, что высокофтористые - самые лучшие и самые "скользкие", и поэтому самые дорогие. На самом деле всё не совсем так. От количества фтора (на самом деле конечно фтора там нет, а есть некие его соединения, но для краткости я применю общеупотребительный жаргон) зависит оптимальная влажность, на которую расчитан парафин - высокий фтор хорошо работает на высокой влажности (>60%), бесфтор - на низкой(<40%), низкофтор - на средней. Другое дело, что, к примеру, зимой в Подмосковье чаще всего высокая влажность, поэтому миф и работает. Но, чтобы не ошибиться, лучше понимать истинные причины.
Вооружившись знаниями, попробуем минимизировать расходы. Во-первых, посмотрите архив погоды в ВАШЕЙ местности. Если преобладает низкая влажность, нет смысла переплачивать за высокий фтор. Если же влажность почти никогда не бывает низкой - нет смысла покупать бесфтористые. Но даже если (как в большинстве случаев) бывает по-всякому, можно из общефизических соображений заметно ограничить чемодан мазей и, соответственно, свои затраты. А именно - в сильный мороз чаще всего бывает ясно, и поэтому ночью заметно холоднее чем днём, и влага из воздуха "вымораживается", т.е. при потеплении днём воздух становится более сухим (одинаковое содержание пара при разной температуре соответствует разной относительной влажности). Поэтому при морозе высокая влажность бывает редко. И наоборот, потепление и оттепели часто сопровождаются равенством дневных и ночных температур, осадками и высокой влажностью. Так что можно иметь не 9-12 парафинов "на все случаи жизни", а для начала всего три "по диагонали"- бесфтористый морозный, низкофтористый средний и высокофтористый тёплый.
По сравнению со вторым вариантом мы проигрываем не только по затратам (на несколько парафинов вместо одного), но и по трудозатратам - при изменении погоды нужно обязательно заново готовить лыжи каждый раз. Тем не менее, мы ещё очень далеки от настоящей спортивной подготовки как по затратам, так и по времени - мы, во-первых, используем каждый раз всего один слой парафина, и, во-вторых, совершенно не используем ускорители. Спортивные же смазчики используют сначала сервисные слои парафинов для "очистки" лыж, потом для "грунтовки", и лишь затем кладут несколько слоёв по погоде. Почему любителю-физкультурнику нет смысла двигаться в этом направлении, я объясню чуть позже.
Само по себе нанесение мази держания (твёрдой) гораздо проще парафина и даже не требует станка - натираете лыжу тонким слоем и тут же растираете растиркой. И так несколько раз (от двух до пяти, в зависимости от предстоящей дистанции, ваших лыж и погоды, довольно быстро вы откалибруете свои лыжи и будете примерно знать на сколько конкретно вам хватает одного слоя мази).
Нанесение жидкой мази (т.н. клистера) обычно нарисовано на тюбике - наносим несколько капелек в шахматном порядке и разравниваем прилагаемым шпателем-скребком. Тут важно чтобы слой был максимально тонкий, толстый слой будет цеплять много грязи и подлипать. Всегда наносится только один слой (в отличие от твёрдых мазей).
Можно перед следущим катанием и не очищать старую мазь, а просто мазать поверх новую. Очистка обязательна лишь в следующих случаях:
Очистка не требует особых навыков - сначала излишки снимаем пласмассовым скребком (обычно есть в тюбике клистеров, либо можно купить отдельно, прозрачный "парафиновый" лучше не использовать). Потом просто механически несколько раз протираем тряпкой или туалетной бумагой, смоченой в смывке.
В самом простом случае достаточно двух простых твёрдых мазей (на "тепло" и на "холод", обычно в наборе "для туриста", красная и синяя) и одного "широкополосного" клистера. На тепло мажем красной, на холод - синей, а если выше ноля и НЕТ свежего снега - клистер. Важно, что клистер не работает на свежем снегу и при снегопаде - подлипает! Лучше не рисковать и просто взять его с собой, домазать в процессе.
У разных производителей всё это хозяйство называется по-разному, и иногда даже бывает в наборе с чехлом и растиркой. Для SWIX (один из самых распространённых в России в силу истории) такой наборчик называется P0027 (V40 -1-10C, V55 -2+1C, K22-клистер -3+10C, T0010-растирка). Но мази от других фирм ничем не хуже, пример свикса привожу чисто случайно, т.к. сам ими пользовался.
Увеличиваем количество твёрдых мазей до 3-4. Это обычно красная (около 0), фиолетовая(слабый минус), синяя - холод, зелёная - мороз. Ну и по-прежнему широкополосный клистер.
Для SWIX это будет соответственно V60, V45, V40, V20, K22
Просто заменяем во втором варианте "простые" мази на фторcодержащие. Один широкополосный клистер можно заменить на два фторсодержащих "вокруг нуля" и "явный плюс". Фтористые мази чуть лучше скользят и меньше цепляют грязи, а при высокой влажности - меньше подлипают на свежем снегу.
Для SWIX в качестве примера это будут VR60, VR45, VR40, VR30, KX45, KX65 (ранее вместо KX были KR, фиолетовый и красный, эти новые пришли им на смену)
Намажте более "холодной" мазью, а более тёплую вместе с растиркой возьмите с собой. Если будет отдача - домажете прямо на лыжне.
Если вы хоть раз поговорите со спортсменом-лыжником, или зайдёте к примеру на форум журнала "Лыжный Спорт", вы сможете узнать много странного, нового и интересного. Например, что такая-то марка лыж вообще не катит. Что такая-то структура на такой-то погоде вообще "стоит колом", а без ускорителя или циклёвки вообще на лыжню глупо выходить. Сравнивают какие-то порошки и таблетки, наносят какие-то штайн-шлифты, пропитывают десятью слоями парафина, грунтуют, консервируют....И ведь это делают разрядники и даже мастера спорта. Некоторые тратят на разнообразные чудо-порошки свои кровные десятки тысяч (ускорители - дорогое удовольствие). Магазины ломятся от эмульсий, таблеток, порошков - значит это кому-то нужно? А рядом какой-то Афанасенков, не выполнивший даже 3-й разряд, говорит, что всё это ерунда, все марки лыж одинаковы, структура неважна, парафинов достаточно одного слоя, а ускорители не нужны вообще. Кто прав? В чём причина таких разногласий?
Для того чтобы понять правильный ответ, внимательно посмотрите протоколы
любых авторитетных соревнований, олимпиад, чемпионатов и кубков мира. Ну вот
хотя бы
Да, ускорители (и прочие заморочки, упомянутые выше) работают. Но не надо от них ждать чуда, скорость увеличится на проценты, а отнюдь не в разы. Поэтому физкультурнику и нет смысла заморачиваться - он может и не заметить этого прироста, так зачем ради него тратить время и немалые деньги? Спортсмен же на соревнованиях ещё как заметит. Ему - есть смысл, он ради этого и тренируется. Так что правы обе стороны и противоречия на самом деле никакого нет.
В отличие от горнолыжников, основная проблема лыжника-"физкультурника" - не переохлаждение а, наоборот, перегрев! Я очень часто вижу, как люди бегут в тёплых куртках и даже пуховках! При этом часто видно, что спины у них мокрые насквозь. После остановки это всё замерзает, и перегрев может смениться переохлаждением... Чтобы предотвратить эти неприятности, важно следовать следующим принципам:
Вооружившись этим принципами, опишем типичный разумный комплект на все случаи жизни. В любом случае это будут уже упомянутые лыжные носки , а также синтетические плавки.
Далее пойдём снизу. Хороший результат показывает сочетание всего двух предметов - 1) толстых обтягивающих "колготок" из синтетики (это может быть либо толстое термобельё приличного вида, такого что не стыдно одеть само по себе, либо осенне-зимние "тайтсы" , либо на худой конец дедушкины шерстяные треники :) ) и 2) так называемых лыжных "разминочных брюк", иногда они бывают самосбросами на боковых молниях, но это необязательно. Важно, что перед у них более плотный и непродуваемый, а зад эластичный и более дышащий. Вместо тайтсов я уже лет 15 использовал басковское бельё из поларстрейча. Соответственно возможны три варианта - только тайтсы, только брюки, и одни поверх других. Эти варианты покрывают практически любую погоду.
Сверху, выше пояса, достаточно трёх предметов. Только не надо путать с насаждаемой продавцами одежды "теорией трёх слоёв" - мы не будем одевать все три предмета одновременно, если нет мороза с ветром! Итак, первым слоем будет в продвинутом варианте синтетическое термобельё с ветрозащитой, но лучше немембранной, а просто капроновой (плотная синтетическая тряпочка спереди). В бюджетном варианте - просто какое-нибудь недорогое термобельё, но обязательно синтетическое из серии "актив" и т.п. (т.е. потоотводящая синтетика), т.к. часто тем же словом "термобельё" обозначают хлопковые майки и кальсоны для охотников-рыболовов. В обоих случаях высокий воротник (защита горла) крайне желательны. Вторым слоем - в бюджетном случае - простая поларовая кофта или толстовка, в продвинутом - лыжная разминочная кофточка из софтшелла и т.п. мягкого тёплого материала (утеплённая, но без мембраны) . И третьим - в бюджетном варианте капроновая ветровка (плотный капрон, но без пропитки, дышащий!), а в продвинутом - лёгкая лыжная разминочная курточка на молнии. Комбинируем варианты 1, 1+2, 2, 1+3, 2+3, 1+2+3 и легко получаем комплекты на любую погоду.
В ежесубботних лыжных походах моей группы принят большой обеденный костёр. Очень практичным оказалось применение "футболки-конденсатки" (при отрицательных температурах). Берётся старая дешевая синтетическая летняя беговая футболка и одевается ПОВЕРХ всей одежды. Большая часть конденсата (замёрзшего пота) оказывается на ней, а не в основной тёплой одежде. В итоге на костре я не снимаю основной одежды для просушки, а сушу только футболку (пусть с риском прожечь очередную дырку - её всё равно не жалко). Этот же метод может пригодиться и в любых других лыжных вылазках, экономя вес и позволяя обходиться без рюкзака, только поясником - снимаем обледенелый конденсатник и суём за пояс сумки, а курточку одеваем прямо ПОВЕРХ "боевой" одежды, не переодеваясь целиком. В случае без конденсатника пришлось бы либо переодевать что-то, либо терпеть влажную спину от оттаившего под курткой конденсата.
Ничего пока не сказано про шапочки и перчатки, но тут особых рецептов у меня нет. У меня лично самодельный обруч-наушники из виндблока и самодельные же варежки из него же, но годится по большому счёту что угодно. Что касается так называемых "лыжных перчаток" и "лыжных шапок" от известных брендов, то в данном случае я не вижу смысла за них переплачивать - уж больно неадекватные цены по сравнению с объёмом работы и количеством материала, пусть даже технологичного.
Если Вы решите придерживаться системы без переобувания ( о ней чуть ниже), можно вместо рюкзака приобрести поясную сумку. Она крепится на спине (на поясе) одним ремнём. Туда влезает лишь маленький термос и всякие мелочи (мази, кошелёк, запасные носки и пр.), а снятая курточка, скатанная в валик, пристёгивается снаружи специальными резинками. В результате плечи остаются свободными, без лямок, что значительно раскрепощает движения и даже увеличивает скорость.
Я уже дважды упоминал "переобувание". Его смысл - "лыжные ботинки только на лыжне", т.е. по городу до электрички идём в городских ботинках, а в поезде переобуваемся в лыжные (и потом наоборот). У этой процедуры есть два заметных плюса: во-первых - личный комфорт на обратной дороге (сухие тёплые ноги) и, во-вторых, - продление жизни лыжных ботинок. Ходят даже слухи что в них вообще нельзя ходить по асфальту - сразу умрут. Ко мне уже два раза подходили "знающие" спортсмены на троллейбусной остановке и сочувственно спрашивали - знаю ли я что гроблю свои ботинки... На другом полюсе (против переобувания и рюкзака) - бОльшая лёгкость, скорость и, соответственно, удовольствие непосредственно во время катания. Мой многолетний опыт показал, что все опасения поклонников переобувания напрасны: во-первых, ботинки не умирают (гораздо раньше рвутся об наст, трескаются от времени, но никак не хотят убиваться об асфальт), а во-вторых, традиционная "сафроновская" система "носок+пакет" показывает вполне комфортные результаты. Имеется в виду, что берутся с собой сухие носки и новые полиэтиленовые пакеты, потом ногу в сухом носке вставляем сначала в пакет, а потом (прямо с пакетом) - в мокрый ботинок.
Речь в предыдущем абзаце, как Вы наверное уже поняли по словам "асфальт" и "электричка", разумеется идёт только о жителях крупных городов. У тех, у кого лыжня "под боком" таких вопросов не возникает...
К моему большому сожалению женщины меньше пользуются Интернетом, чем мужчины, а более старшие - меньше чем молодые. Однако для немногих таки читающих эту страничку женщин-"прогульщиц" хочу подчеркнуть наболевшее: обратите внимание, что ни "женского", ни "пенсионного" исключений НЕТ! Тем не менее гуляющие со скоростью 3км/ч дамочки почему-то считают что мужчины им чем-то обязаны и ни в какую не уступают дорогу. Странно, почему они не ездят на автомобилях по встречной полосе на этом же основании? Особенно возмущает такое поведение в плюсовую погоду со свежим снегом, когда малейший сход с глянцевой лыжни на целину приводит к обледенению жидкой мази и дикой потере скорости (при том что дамочкам при их черепашьей скорости лишние 10 секунд ничего не решают и клистиром они не намазаны).
По "просьбам трудящихся", которым трудно найти каталоги и разобраться в громоздких буржуйских сайтах, привожу таблицы по основным лыжам фирм Атомик и Фишер.
Ski Length | ||||||
172 | 178 | 184 | 190 | |||
Model | Skier weight (lbs) | |||||
RS:11,RS:10 | Flex | soft | 85-105 | 105-125 | 120-140 | 150-170 |
hard | 100-115 | 110-135 | 130-160 | 165+ | ||
RS:9 | 85-110 | 110-135 | 135-165 | 165+ | ||
RS:8 Skate & Combi | 87-110 | 100-135 | 130-165 | 160+ | ||
191 | 196 | 201 | 206 | |||
RC:11 | Flex | soft | 77-99 | 77-110 | 110-143 | 132-165 |
medium | 88-121 | 99-132 | 121-154 | 154-198 | ||
hard | 110-143 | 121-165 | 154-187 | 198+ | ||
RC:10,RC:9 | Flex | soft | 85-110 | 110-130 | 135-155 | 155-175 |
hard | 105-120 | 120-140 | 140-160 | 160+ | ||
RC:8 | 90-120 | 115-140 | 140-165 | 165+ | ||
185 | 195 | 205 | ||||
TX:11 Classic 47 | 95-130 | 120-150 | 155+ |
Recommended Lengths RCS | ||||
Classic | Skating | Zero | ||
> 198 lbs | > 90 kg | 202 - 207 stiff | 192 - 197 stiff | 207 soft |
176 - 196 lbs | 80 - 89 kg | 202 - 207 stiff 207 med |
192 stiff | 207 soft |
165 - 174 lbs | 75 - 79 kg | 197 stiff 202 - 207 med |
187 - 192 stiff | 202 - 207 soft |
154 - 163 lbs | 70 - 74kg | 197 stiff 202 med/ 207 soft |
187 - 192 stiff 192 med |
202 soft |
143 - 152 lbs | 65 - 69 kg | 192 - 197 med 202 - 207 soft |
187 - 192 stiff 192 med |
197 - 202 soft |
132 - 141 lbs | 60 - 64 kg | 192 - 197 med 202 soft |
182 stiff 187 - 192 med |
197 soft |
120 - 130 lbs | 55 - 59 kg | 187 med 192 -192 soft |
177 stiff 182 - 187 med |
187 - 197 soft |
110- 119 lbs | 50 - 54 kg | 187 - 197 soft | 177 stiff 177 - 182 med |
187 - 197 soft |
100 - 108 lbs | 45 - 49 kg | 177/187 - 197 soft | 172 - 177 med | 187 soft |
< 100 lbs | < 45 kg | 177/187 soft | 172 med | 187 soft |
Recommended Lengths CS/SC | |||
Classic | Skating | ||
> 198 lbs | > 90 kg | 207 | 192 |
176 - 196 lbs | 80 - 89 kg | 207 | 192 |
165 - 174 lbs | 75 - 79 kg | 202, 207 | 187 |
154 - 163 lbs | 70 - 74kg | 197, 202, 207 | 187 |
143 - 152 lbs | 65 - 69 kg | 192, 197, 202 | 182, 187 |
132 - 141 lbs | 60 - 64 kg | 187, 192, 197 | 177, 182 |
120 - 130 lbs | 55 - 59 kg | 182, 187, 192 | 177, 182 |
110- 119 lbs | 50 - 54 kg | 182, 187 | 177 |
100 - 108 lbs | 45 - 49 kg | 182, 177 | 172 |
< 100 lbs | < 45 kg | 177 | 172 |
Обсудить статью и задать автору вопросы можно на соответствующем форуме.
Купить масло mobil www.koleso-russia.ru. , Пересадка волос для мужчин цена как пересаживают волосы sercanaslanhair.ru. | Права на все материалы сайта afanas.ru принадлежат Афанасенкову М.А. Перед копированием любых материалов ознакомьтесь с политикой сайта по этим вопросам! |
Хит-парад читателей сайта:
Разумно о фото Разумно о фото (лайт) |